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我一听，先让他别往氟利昂上想，氟利昂泄漏是没有气味的，除非混着压缩机冷冻油烧焦才会有点油腥味，那和霉味完全是两码事。我让他把空调关了，先别吹了，我去检查。
怎么排除其他可能性？我专门凑到出风口，仔细分辨，霉味是一种阴湿的霉败味，不是电线烧焦的糊味，也不是灰尘加热后的焦土味。我又伸手探了一下贯流风轮，手指一抹，指甲缝里都是黑泥，风轮上的霉斑比蒸发器还厚，风轮一转，正好把霉味吹满屋。客户洗一万遍滤网也没用，因为滤网只能挡住大颗粒的灰尘，像霉菌孢子、细菌这些，滤网挡不住，它们全吸附在潮湿的蒸发器和风轮上了。再加上接水盘积水，相当于空调内部一直保持着湿润发霉的环境，开机一吹，甭提多酸爽了。
第一步，断电拔插头。然后用螺丝刀卸掉外壳面板，把导风板、左右扫风叶片都小心拆下来，这些塑料件直接拿到卫生间用软毛刷蘸中性清洁剂刷洗，擦干晾着。电路板那边用防水罩和塑料袋裹严实了，再拿胶带扎紧，防止进水烧板。
第二步，喷专用空调清洗剂。我用的是弱碱性泡沫型的，对着蒸发器翅片全覆盖喷了一遍，每一个缝隙都喷到泡沫隆起，搁那儿闷了十分钟，让泡沫把翅片深处的霉菌、油垢、灰尘全部软化分解。这个过程中能听到呲呲的起泡声，泡沫慢慢由白变黄，就是脏东西溶出来了。
第三步，洗风轮。这是整个清洗里最吃工具的一步。我用的是高压蒸汽清洗机，配上细长的喷嘴，探到贯流风轮的叶片之间，启动蒸汽，100多度的高温高压蒸汽直接冲刷，黑墨汁一样的水顺着风轮往下淌，能闻到一股冲鼻子的霉味被蒸出来的味道。风轮叶片上的霉斑一片一片掉，冲了大概有二十分钟，直到流下来的水变清亮才停手。
第四步，清理接水盘和排水管。用软布把接水盘里的残水吸干，拿细铜丝绑上布条，捅进排水管来回拉，带出来一团黑泥和絮状物。然后倒一瓶矿泉水试水，水哗哗流到室外，排水通畅了。最后我用专用的银离子消毒杀菌剂，对蒸发器、风轮、风道内壁全喷了一遍，杀菌除味。
第五步，复位所有拆卸件，插电，开送风模式，吹了半个小时，把内部残余潮气彻底吹干。再开机试制冷，风一出来，霉味消失，送风量也明显大了，制冷速度都快了。
整个清洗时长一个半小时。如果自己弄，你会卡在：没有专用蒸汽清洗机，水冲容易溅到主板烧电器；没有弱碱性翅片清洗剂，拿洗洁精或威猛先生之类的上去，强碱性会腐蚀铝翅片表面的亲水层，以后更沾灰，排水更容易堵；风轮叶片脆弱，自己不敢拆，一使劲一别，叶片断了，整个风轮得换，得不偿失。所以我们这行的老师傅都是凭经验和专用工具干活。
另外我还提醒，空调长时间不用，比如秋冬过渡季，不要用那种全密封的空调罩把内机罩住，潮气捂在里面更容易发霉，用个透气防尘罩就行。
市场价的话，不同城市人力成本不一样，一线城市深度清洗大概在200—260元上下，三四线城市大约130—180元，具体以工程师上门检测后报价为准，服务前都会先跟您确认，觉得合适再做。如果这次他没处理，霉味会越来越重，拖久了，蒸发器翅片被霉菌分泌物腐蚀，慢慢就烂穿了，那会儿就不光是味儿了，制冷剂也会漏，氟利昂跑光，空调就不制冷了。到那时候，换蒸发器，连工带料最少要五六百元，如果是变频机更贵；补充制冷剂又要200—300元；要是接水盘的水溢出来泡了墙面的壁纸或地板，那损失就更大了。所以霉味这事儿，坏处是钱，好处是花一笔清洗费就能搞定，别把小毛病拖成大修。
最后多一句嘴，我们平台覆盖全国2800多个城市，一般30分钟响应，如果以后还有空调不启动、噪音大、抖动、异味、不制冷之类的问题，都可以找师傅上门看看，自己心里有个底。反正记住一点：空调有霉味，滤网干净也没用，根子在蒸发器和风道，深度清洗才是正解。
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